Seperti yang kita saksikan di ajang balap MotoGP, terlihat si pembalap melewati tikungan-tikungan sambil merebahkan motornya kesamping kiri dan kanan. Namun jika diperhatikan ada yang menarik ketika saat motor terlihat rebah miring, horison pandangan depan terlihat tetap datar/rata. Bagaimana bisa seperti itu?

Kamera pada motor tersebut menggunakan sistem GYRO, dimana kamera akan dibuat tetap tegak lurus terhadap grafitasi bumi atau horison.

BIKIN SENDIRI GYRO CAMERA

Kita bisa membuat sendiri Gyro Camera tersebut dengan menggunakan bantuan modul GYRO dan modul ACCELEROMETER.

Awalnya dua modul tersebut adalah modul yang terpisah, sehingga kita harus menggunakan dua unit modul bersamaan. Kemudian dibuatlah Chip Gyro dan Chip Accelerometer dalam satu modul (ada dua chip dalam satu modul). Hingga akhirnya versi terbaru keduanya dibuat dalam satu chip saja, sehingga memperkecil distorsi perhitungan gerakan.

Modul yang digunakan di artikel ini adalah Triple Axis Accelerometer & Gyro Breakout – MPU-6050, dimana dalam modul ini terdapat 3-axis gyroscope dan 3-axis accelerometer dalam satu chip. Bekerja dengan catu daya 3.3volt.

Selain modul MPU6050 ini, bisa juga digunakan modul sejenis seperti:

• IMU Fusion Board – ADXL345 & IMU3000
• IMU Digital Combo Board – 6 Degrees of Freedom ITG3200/ADXL345

Wujud MPU6050 adalah seperti ini. Ukuran sangat kecil, hanya 20mm x 15mm dan tebal 1.6mm.

Komponen yang digunakan antara lain:

• Triple Axis Accelerometer & Gyro Breakout – MPU-6050
• Arduino UNO R3 (beli)
• Digital Servo (gunakan servo yang bagus dan kuat) (beli)
• Breadboard Mini
• Baterai 9v + Saklar
• Box dan Kelengkapan lainnya.

Komponen dapat dibeli di Lapantech.com

Skema pemasangan komponennya adalah sebagai berikut:

– www.saft7.com – automotive tips and sharing

Jika menggunakan Board selain Arduino Uno R3, pin SCL dan SDA dari MPU berbeda-beda:

VDD : +3.3V
VIO : +3.3V
GND : GND
SDA : Pin A4 (Arduino Uno, ethernet) / Pin 20 (Mega2560, Due) / Pin 2 (Leonardo)
SCL : Pin A5 (Arduino Uno, ethernet) / Pin 21 (Mega2560, Due) / Pin 3 (Leonardo)

Rangkaian sudah selesai terpasang seluruhnya.

PROGRAMMING

Setelah semua selesai dirangkai, saatnya untuk melakukan upload program ke Arduino.

Rangkaian proyek ini hanya untuk menggerakkan servo dalam satu axis-X saja. Namun tetap diperlukan data-data dari Axis Y dan Z untuk masing-masing Gyroscope dan Accelerometer. Juga saya coba gabungkan dengan perhitungan Kalman Filter agar dapat meredam ‘noise’ output dari Gyroscope+Accelerometer sehingga gerakan servo menjadi halus tidak terjadi gerakan yang tidak diinginkan.

/*
GYRO CAMERA - saft7.com

Demonstrates auto-leveling Camera Video by using Gyro & Accelerometer with Arduino

The circuit:
Servo controlled by Arduino, using Gyro and Accelerometer as reference of movement.

Created March 12, 2013
by Firmansyah Saftari
www.saft7.com

This code and complete article can be found at:

http://www.saft7.com/

Programming Language: C++

*/
#include <Servo.h>
Servo xservo;

#include <Wire.h>
#include "Kalman.h"
Kalman kalmanX;
Kalman kalmanY;

uint8_t IMUAddress = 0x68; // MPU6050 Address

/* IMU Data */
int16_t accX;
int16_t accY;
int16_t accZ;
int16_t tempRaw;
int16_t gyroX;
int16_t gyroY;
int16_t gyroZ;

int moveX;
int mapX;
int correctionX;

double accXangle;
double accYangle;
double gyroXangle = 9;
double gyroYangle = 180;
double compAngleX = 90;
double compAngleY = 90;
double kalAngleX;
double kalAngleY;
uint32_t timer;

 
// ---------- VOID SETUP START -------------- /
void setup() {
Serial.begin(115200);
xservo.attach(10);


Wire.begin();
i2cWrite(0x6B,0x00); // Disable sleep mode
if(i2cRead(0x75,1)[0] != 0x68) { // Read "WHO_AM_I" register
Serial.print(F("MPU-6050 with address 0x"));
Serial.print(IMUAddress,HEX);
Serial.println(F(" is not connected"));
while(1);
}
kalmanX.setAngle(90); // Set starting angle
kalmanY.setAngle(90);
timer = micros();
}

// ---------- VOID SETUP END -------------- /
// ---------------------- VOID LOOP START -------------- /
void loop() {
/* Update all the values */
uint8_t* data = i2cRead(0x3B,14);
accX = ((data[0] << 8) | data[1]);
accY = ((data[2] << 8) | data[3]);
accZ = ((data[4] << 8) | data[5]);
tempRaw = ((data[6] << 8) | data[7]);
gyroX = ((data[8] << 8) | data[9]);
gyroY = ((data[10] << 8) | data[11]);
gyroZ = ((data[12] << 8) | data[13]);

/* Calculate the angls based on the different sensors and algorithm */

accYangle = (atan2(accX,accZ)+PI)*RAD_TO_DEG;
accXangle = (atan2(accY,accZ)+PI)*RAD_TO_DEG;
double gyroXrate = (double)gyroX/131.0;
double gyroYrate = -((double)gyroY/131.0);
gyroXangle += gyroXrate*((double)(micros()-timer)/1000000); // Calculate gyro angle without any filter

gyroXangle += kalmanX.getRate()*((double)(micros()-timer)/1000000); // Calculate gyro angle using the unbiased rate
compAngleX = (0.93*(compAngleX+(gyroXrate*(double)(micros()-timer)/1000000)))+(0.07*accXangle); // Calculate the angle using a Complimentary filter

kalAngleX = kalmanX.getAngle(accXangle, gyroXrate, (double)(micros()-timer)/1000000); // Calculate the angle using a Kalman filter
timer = micros();
mapX = map(kalAngleX, 0, 200, 0, 179); //calculate limitation of servo mechanical


// /////////////////////////////

correctionX = 27; // EDIT THIS VALUE FOR SERVO CORRECTION ANGLE

// ////////////////////////////
moveX = 270 - (kalAngleX) + correctionX;

// ------- SEND TO SERIAL PRINT START ----- /

Serial.print("saft7.com X Pos: ");
Serial.print(moveX);Serial.print("\t");
Serial.print("\n");

// ------- SEND TO SERIAL PRINT END ----- /

 
// ------- SEND TO SERVO START ----- /

xservo.write(moveX); // Send signal to servo
delay(15); // delay to allow servos to move (ms)

// ------- SEND TO SERVO END ----- /

delay(1); // The accelerometer's maximum samples rate is 1kHz
}
// ---------------------- VOID LOOP END -------------- /

 

// -- FUNCTIONS START --
void i2cWrite(uint8_t registerAddress, uint8_t data){
Wire.beginTransmission(IMUAddress);
Wire.write(registerAddress);
Wire.write(data);
Wire.endTransmission(); // Send stop
}

uint8_t* i2cRead(uint8_t registerAddress, uint8_t nbytes) {
uint8_t data[nbytes];
Wire.beginTransmission(IMUAddress);
Wire.write(registerAddress);
Wire.endTransmission(false); // Don't release the bus
Wire.requestFrom(IMUAddress, nbytes); // Send a repeated start and then release the bus after reading
for(uint8_t i = 0; i < nbytes; i++)
data[i] = Wire.read();
return data;
}
// -- FUNCTIONS END --

// GYROCAM BY SAFT7.COM //

// END

– www.saft7.com – automotive tips and sharing

Membuat dudukan kamera

Saya menggunakan Acrylic setebal 2mm yang ditekuk dengan cara dipanaskan. Kemudian dibuat lubang-lubang yang diperlukan untuk pemasangan servo dan lubang baut ke kamera.

Baut kamera didapat dari tripod kecil yang sudah tidak terpakai, memudahkan pemasangan kamera.

Board Arduino dipasang ke alas box.

– www.saft7.com – automotive tips and sharing

Unit Arduino, Servo dan MPU6050 sudah terpasang pada box.

Video Pengujian Servo pada box

Click here to view the embedded video.

Dudukan kamera sudah dipasang pada servo.

– www.saft7.com – automotive tips and sharing

Kamera dipasang ke unit

Video pengujian saat kamera terpasang

Click here to view the embedded video.

SAATNYA MENCOBA

Kamera dipasang pada motor.

Coba jalan-jalan yuuuk…

Click here to view the embedded video.

Lessons Learned:

• Modul Gyro+accelerometer harus terpasang dengan baik.
• Pengaturan kalibrasi level horisontal dilakukan di bidang yang datar
• Gunakan servo yang kuat.
• Gunakan baterai yang berdaya besar agar servo mendapatkan catudaya yang baik.

Semoga bermanfaat.

– www.saft7.com – automotive tips and sharing

Ga perlu perlengkapan yang mahal dan heboh…
Berangkat dari kesederhanaan dan semangat yang tinggi, sudah menjadi modal untuk menghasilkan suatu karya yang baik juga.

Seperti ini perangkat sederhana yang digunakan sejak awal website saft7.com meluncurkan artikel-artikelnya.

Dalam kegiatan fotografi / motret, suatu saat kita membutuhkan kondisi di mana benda / subyek  yang kita foto tampil tajam (fokus) dengan latar belakang buram (bokeh/blur). Namun khususnya jika kita motret benda / subyek kecil atau sering disebut Macro Photography, yang terjadi adalah hanya bidang-bidang tertentu dari benda / subyek saja yang tajam, padahal kita perlu menampilkan seluruh bagian dari benda / subyek itu tampil tajam (fokus merata di seluruh benda / subyek).

Umumnya dapat dilakukan dengan memperkecil diafragma (aperture), tetapi akibatnya latar belakang menjadi semakin ikut tajam / jelas terlihat. Hmm.. susah juga ya.

Foto di bawah memperlihatkan semua tampak tajam, termasuk benda-benda lain yang berada di belakang subyek (mobil-mobilan).

.

[ www.saft7.com - automotive tips and sharing ]

FOCUS STACKING

Ada tips untuk mendapatkan fokus merata pada benda / subyek namun dengan latar belakang tetap buram. yaitu teknik FOCUS STACKING.

Prinsipnya adalah, kita melakukan pemotretan beberapa kali dengan berpindah-pindah titik fokusnya, seperti gambar di bawah ini, fokus kamera ditempatkan pada lampu mobil.

.

Foto di bawah memperlihatkan fokus kamera ditempatkan di kaca spion mobil..

.

Foto di bawah memperlihatkan fokus kamera ditempatkan di velg roda mobil..

.

Semakin banyak titik fokus yang kita potret akan semakin baik..

[ www.saft7.com - automotive tips and sharing ]

BANTUAN SOFTWARE

Ada software yang khusus untuk menumpuk foto-foto dan menyatukan gambar yang fokus. misalnya Helicon Focus.

Namun di artikel ini saya akan menggunakan Adobe Photoshop. (Disarankan Adobe Photoshop CS3/CS4/CS5).

Kita akan memanfaatkan fasilitas Image Stack, dengan mengakses melalui menu File > Scripts > Load Files into Stack..

.

Masukkan foto-foto yang kita potret tadi..

.

.

Selanjutnya Photoshop akan loading semua foto tadi, ke dalam layer-layer.

.

Pilih seluruh layer foto yang ada.

.

Selanjutnya, kita perlu membuat tumpukan foto tadi tepat posisinya antara foto yang paling bawah hingga paling atas.

Masuk ke menu Edit > Auto-Align Layers..

[ www.saft7.com - automotive tips and sharing ]

Pilih Auto.., klik OK.

.

Proses ini akan memerlukan waktu beberapa saat tergantung dari  besar foto atau banyaknya file yang kita tumpuk.

Foto-foto mobil ini diambil tanpa menggunakan tripod, sehingga ketika seluruh foto di-align, terlihat pinggiran foto yang tidak beraturan, dan ini perlu di CROPPING dengan Crop Tool.

.

.

Setelah rapih di Cropping, selanjutnya kita mulai melebur semua foto dengan masuk ke menu Edit > Auto-Blend Layers…

.

Pilih Stack Images, dan klik  OK

[ www.saft7.com - automotive tips and sharing ]

Proses ini akan memerlukan waktu beberapa saat tergantung dari  besar foto atau banyaknya file yang kita tumpuk.

Setelah proses selesai, selanjutnya kita satukan seluruh layer, dengan memilih seluruh layer yang ada, kemudian Right-Click mouse, dan pilih Merge Layer

.

Hasil akhirnya adalah seperti foto di bawah.

.

Terlihat bahwa mobil kuning di atas tampil tajam mulai dari bagian depan hingga belakang, sementara latar belakang tetap buram/blur/bokeh.

Foto di bawah adalah hasil eksperimen dengan benda / subyek lain, dengan hanya menggunakan 4 foto dengan titik fokus yang berbeda (spot merah)

.

Contoh lain:

[ www.saft7.com - automotive tips and sharing ]

TIPS:

• Sebaiknya gunakan tripod
• Apabila tidak menggunakan tripod, usahakan sisakan bidang kosong dari subyek, untuk keperluan cropping
• Gunakan mode yang sama untuk tiap foto, disarankan mode M (Manual Mode)

Semoga bermanfaat!

Sumber referensi:

[ www.saft7.com - automotive tips and sharing ]

Hampir 3 tahun kamera ini digunakan untuk berbagai kegiatan termasuk kontribusinya yang sangat besar menyajikan foto-foto untuk website saft7.com ini. Flash tambahan (External Flash) yang hampir selalu digunakan setiap pemotretan, ternyata membuat dudukan flash (Flash Hot-Shoe / FHS ) menjadi goyang.

[ www.saft7.com - automotive tips and sharing ]

Akibat dari goyangnya FHS, membuat Flash kadang hidup kadang tidak. Wah sangat merepotkan dan bikin kesal, karena pemotretan menjadi harus berkali2 diulang. Mau perbaiki sendiri.. kok ga pede.. sudah tanya kiri kanan untuk rencana servis kamera ini ke ahlinya.
Suatu saat teman baik saya menunjukkan website blog yang punya masalah hampir sama, dan menjelaskan bagaimana cara membuka FHS tersebut dari kamera.

PERBAIKI SENDIRI DEH…!

Yang harus disiapkan adalah obeng kecil Minus dan Plus yang berkualitas baik. Jika kualitas obeng tidak baik, akan membuat baut pada kamera menjadi rusak, sangat disayangkan karena pastinya susah mencari baut yang sangat kecil tersebut.

Dengan penerangan yang cukup, dan bekerja di meja kerja, saya mulai perbaikan dengan sangat hati-hati dan cermat.

[ www.saft7.com - automotive tips and sharing ]

Dengan menggunakan obeng minus yang sangat kecil dan tajam, kita congkel bagian pangkal plat penutup, hingga terdorong keluar rel.

Kemudian tarik plat penutup tersebut keluar rel.

Setelah plat penutup dilepas, akan terlihat ada 4 baut yang mengikat rel FHS dengan body kamera.

Kencangkan 4 baut tersebut dengan obeng Plus yang kecil (Obeng Philips (+) ukuran “0″ atau “00″).

[ www.saft7.com - automotive tips and sharing ]

Apabila rel FHS dibuka dengan maksud untuk sekalian dibersihkan atau di cat ulang agar tampak seperti baru, maka komponen yang terlepas antara lain sebagai berikut…

Komponen yang terlepas sebagai berikut…

SUKSES !!!

Cihuy.. sekarang Flash dapat dipasang dengan mantab di body kamera. Semua fungsi kembali normal.
Tidak rumit khan?…

.
.

referensi: How to Repair Canon 20D flash hot shoe.

[ www.saft7.com - automotive tips and sharing ]

Teman-teman yang suka berpetualang dan rajin motret perjalanannya dapat membuat suatu album foto lengkap dengan cerita untuk masing-masing foto sehingga menjadi album liputan yang menarik.

Namun sering juga kita lupa lokasi yang tepat dari suatu foto yang kita abadikan, apalagi kalau jumlah foto sudah ratusan banyaknya.

KAMERA + GPS

Pada tips ini, saya akan sharing bagaimana membuat suatu foto yang berpaut dengan lokasinya, dengan mudah dan murah.

Yang dibutuhkan adalah:
1. Kamera Digital apapun. (Kamera Henpon, Pocket Camera, Prosumer, DSLR, dll).
2. GPS Logger (GPS yang bisa merekam Track Log merek dan model apapun).

Di setiap foto yang dihasilkan oleh Digital Camera (termasuk Handphone Camera) selalu ada informasi digital (sering disebut EXIF Data) yang isinya antra lain adalah data teknis (speed, aperture, ISO, Date Taken, dan sebagainya).

Kita bisa memanfaatkan EXIF data dari setiap foto, khususnya data Date Taken / Date Time Original (tanggal dan waktu foto itu dibuat), untuk digabung dengan data dari log GPS.

Contoh dari petualangan & fotografi:

Hasil foto macro nya …

Foto kegiatan Hunting Macro Dago Pakar ini bisa dilihat di sini

Nah.. selama petualangan motret Macro di daerah Dago-Pakar, jalan kaki hingga Air Terjun Maribaya, GPS Logger terus merekam koordinat yang saya dan teman-teman lalui.

Sehingga apabila data EXIF Date/Time digabung dengan data Log GPS, dan ditampilkan di GoogleEarth, maka hasilnya sebagai berikut.

[ www.saft7.com ]

MEMBUAT ALBUM PERJALANAN KE KANTOR

Dasar lagi iseng,.. tadi pagi berangkat ke kantor, mulai dari depan rumah.. saya nyalakan GPS Logger (saat ini saya pakai Holux M1000C). Kemudian saya gunakan Handphone saya yang ada kamera dan mulai memotret .. Foto pertama adalah Depan rumah saya saat baru keluar rumah, beberapa lokasi selama perjalanan terus saya foto.
Jadilah terpilih 12 foto dari Henpon, untuk saya buat Album Perjalanan Ke Kantor.

Dengan menggunakan software yang diperoleh dari unit GPS Logger, saya download data Log GPS, setelah itu saya Load juga 12 foto tadi.
Langsung otomatis aplikasi tadi menyusun foto di lokasi-lokasi dalam rute perjalanan saya.

Pada software itu pula, kita bisa langsung menulis data koordinat dari GPS ke EXIF Data untuk setiap foto. Sehingga apabila Properties dari foto dilihat, akan ada kategori EXIF Data baru yaitu GPS.

Prinsip kerjanya adalah:
Software akan mencocokkan, Data Waktu (date/time) dari EXIF Data pada setiap foto, dengan Data Waktu (date/time) yang ada di LOG DATA GPS. sehingga didapat lokasinya saat itu.

Misalnya:
Tanggal 21/02/2008 12:55:05PM
didapat lokasi:
Latitude S6°15′ 42.7896″
Longitude E106°47′ 46.7448″

Hasilnya seperti ini

( Klik untuk perbesar foto )

( Klik untuk perbesar foto )

Cara di atas ini hanya untuk presentasi off-line atau dalam bentuk CD/Flashdisk/Email saja. Lebih menarik jika kita buat album online di Internet.

[ www.saft7.com ]

SHARING DI INTERNET

Nah, akan lebih asik jika album perjalanan tersebut bisa kita share atau perlihatkan ke kerabat kita melalui Internet.

Ada suatu website yang menyediakan fasilitas untuk kepentingan Photo Sharing digabungkan dengan Lokasi di bumi… Wah wah.. keren khan?!

www.LOCR.com adalah website yang saya coba gunakan untuk sharing ini.

Setelah mendaftar (sign-up), kita bisa mengupload foto-foto yang sudah di Write GPS Data nya. (ada informasi lokasi dari GPS, caranya seperti yang diutarakan di atas).

Akan lebih baik jika sebelum melakukan upload foto, kita buat dulu Album nya, barulah kita upload foto yang sudah ada data koordinatnya.

Proses Upload di mulai

Jadi deh…

( Klik untuk perbesar foto )

Untuk melihat secara Online, Klik di sini

Detailnya sebagai berikut

( Klik untuk perbesar foto )

( Klik untuk perbesar foto )

Dengan bisa sharing di Internet seperti di atas, tentunya teman-teman fotographer atau yang suka berpetualang akan lebih enjoy tanpa harus ribet mengingat-ingat setiap lokasi untuk setiap foto.

Selamat berpetualang!..

Software PC-based Software untuk menggabungkan data Photo dan GPS

QuakeMap
GPS-Photo Link
OziPhotoTool
OziExplorer
GPS TrackMaker

Riset kecil di atas menggunakan GPS Logger di bawah ini

Dijual di OTOMASI.com – klik disini

OTOMASI ONLINE SHOP

Kantor Pusat:

Jl. Raya Fatmawati 26i, Pondok Labu

Jakarta Selatan, 12450

Call/SMS: 08999993622

Call: 021-68144441/68502548
e-mail: sales@otomasi.com

Koordinat: S06°18.265 E106°47.639

Kantor Cabang:

Jl. Ngagel Madya V/3 Surabaya

Call/SMS: 08983857111

e-mail: agus@otomasi.com

[ www.saft7.com ]

Referensi gps photography:

http://www.gpstm.com/

Menggunakan Flash untuk membantu pencahayaan saat memotret sering memanfaatkan teknik-teknik khusus supaya cahaya tidak terlalu kuat yang mengakibatkan foto terekam terlalu terang (Over Exposure), maupun bayangan yang dihasilkan terlalu tegas.

Dengan menggunakan Flash external, arah cahaya bisa diatur dan dipasangkan berbagai asesoris tambahan yang umumnya berupa pemantul (Bounce) ataupun pembaur sinar (diffuser).
Nah, bagaimana jika kita tidak memiliki Flash External? Dengan kata lain dapatkah kita membuat agar sinar tidak terlalu kuat dan bayangan terlihat tidak tajam?

Terinspirasi dari website How to make your own origami bounce reflector dan website Free Lens Hoods, membuat ide untuk membuat sendiri Diffuser yang dapat digunakan pada Built-in Flash (lampu flash yang ada pada camera itu sendiri).

Riset kecil..
Mencoba-coba mencari cara untuk membuat “Juring lipatan”, hingga lebih dari 6 kali gambar ulang, pasang, kurang pas, hingga akhirnya saya bisa sharing untuk rekan-rekan juga bisa pakai dalam bentuk format PDF, sehingga rekan-rekan bisa langsung Print/cetak pada kertas ukuran A4. Silahkan download Juring-Lipatannya disini.
Mari kita rakit…

Setelah di print, siapkan Cutter atau Gunting, Penggaris dan Lem.

Ikuti petunjuk lipatan, baik itu lipat ke arah dalam, maupun lipatan ke arah luar..

Bagian yang akan di lem, dahulukan bagian yang kecil.

Sesuaikan sambungan akhir dengan kondisi konstruksi Built-in Flash pada kamera dalam kondisi Flash terbuka, baru kemudian kertas tersebut direkatkan dengan lem. Sebab tips ini dibuat untuk berbagai macam jenis kamera apapun mereknya, khususnya Prosumer maupun SLR kamera.

Nah, setelah selesai hasilnya seperti ini..

Kita coba pasang pada kamera, pastikan Built-in Flash dalam kondisi tertutup… kemudian, aktifkan Built-in Flash, biasanya ada tombol untuk mengaktifkannya pada body kamera.

Nah.. siap deh motret…

Yuuk kita coba..

Foto berikut memperlihatkan bayangan yang dihasilkan saat memotret dengan Built-in Flash sangat keras / tajam, hasil seperti ini kurang baik.

Dengan menggunakan Built-in Flash Diffuser, bayangan menjadi lembut dan nyaman untuk dilihat.

Kita coba lagi dengan benda lain.. terlihat tanpa diffuser, bayangan sangat keras / tajam..

Dengan diffuser, hasilnya menjadi lebih lembut.

Jika sudah selesai digunakan.. tentunya tinggal melipat tipis saja.. Praktis khan?…

Semoga bermanfaat…

Sumber inspirasi:
How to make your own origami bounce reflector
Free Lens Hoods

 Sayang sekali apabila kamera dan lensa-lensa ditumpangi jamur yang tentunya akan mengurangi kualitas hasil foto.

Untuk mencegah munculnya jamur-jamur tersebut, kamera dan perlengkapannya perlu disimpan dalam kondisi khusus yang terjaga kelembabannya. Umumnya media penyimpanan kamera ini sering disebut DryBox.

Tertarik karena membaca tulisan oom Dito Sutejo di forum Fotografer.net, saya turut ingin mencoba membuat DryBox sendiri, dan saya coba sharing lagi di web ini.

DryBox yang siap pakai ada banyak ragam dan merek, bisa dibeli di toko-toko perlengkapan fotografi. Tentunya harganya lumayan mahal, paling murah sekitar 250ribu rupiah.

 

MEMBUAT SENDIRI DRYBOX

Yang diperlukan adalah antara lain:

1. Container Box : Pilih ukuran sesuai kebutuhan, banyak dijual di super/hypermarket, harga berkisar 25ribu – 75ribu tergantung ukuran.

2. Karet Busa : Saya menggunakan karet busa warna hitam, tebal 1cm, pilih yang kualitas-1 (terbaik), harga hanya sekitar 25ribu untuk ukuran besar (1x2meter)

3. Silica Gel : bisa dibeli di toko kimia atau apotek.

 

Potong karet busa sesuai ukuran Container Box, hingga dapat melindungi kamera dan perlengkapannya dari benturan pada saat dibawa/dipindah-pindah.

 

Foto dibawah terlihat saat semua perlengkapan sudah masuk ke dalam DryBox.

Jangan lupa untuk menyertakan SilicaGel di dalam DryBox yang kita buat tadi.

Pengembangan lebih lanjut:

1. Agar DryBox lebih kedap, dapat ditambahkan SealerTape atau karet Seal untuk dipasangkan pada ‘bibir’ Container Box, sehingga udara tidak bisa keluar-masuk (vacuum).

2. Menarik apabila ditambahkan Thermometer ruang dan Hygrometer yang dapat dibeli di toko asesoris mobil.

 

Nah.. bagaimana dengan menyimpan kamera Pocket?

 

Selamat berkreasi!

 

Sumber Referensi:
Sharing oom Dito Sutejo di http://www.fotografer.net/isi/forum/topik.php?id=260969
www.tokocamzone.com
www.tigerdirect.ca
www.kodak.com
www.nikon.com
www.megapixel.net
www.camerahacker.com

 

Untuk keperluan pemotretan khusus, dimana kamera tidak boleh bergerak/ goyang saya selalu menggunakan fasilitas Self-Timer. Namun penggunaan Self-Timer tersebut menjadi tidak efektif karena beberapa jenis kamera menggunakan timer selama 10detik. Umumnya kamera DSLR menyediakan fasilitas Remote Shutter dengan menggunakan Remote Inframerah (mirip remote TV/Radio).

Remote IR (Canon RC-5) tersebut ternyata ada kelemahan juga, yaitu tidak bisa untuk memotret secara spontan, karena ada delay 2 detik baru kemudian Shutter bekerja (‘cekrek!!”). Selain itu juga hanya bisa untuk digunakan dioperasikan  dari depan kamera, karena sensor Remote IR ada pada body bagian depan kamera.
Harga Remote IR – Canon RC-5 sekitar 250ribu rupiah.

Mengambil referensi dari beberapa website yang ada, saya coba untuk ikut membuat sendiri Remote Shutter dengan kabel.
Keuntungannya banyak sekali, selain sangat murah, sederhana, bisa dikontrol dari manapun (tidak harus dari depan kamera), bisa dikembangkan ke berbagai aplikasi dan keperluan (dipadu dengan sensor-sensor lain sebagai pemicu/trigger).

Remote Shutter ini bekerja dengan baik untuk kamera DSLR Canon EOS 300D, EOS 350D & EOS 400D.

 

Komponen utama yang digunakan adalah MicroSwitch. Saya coba cari beberapa model microswitch yang paling nyaman untuk ditekan ibu jari.

 

 

Lengkapnya, komponen yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- 1 x Jack Stereo Mini (Diameter 2.5mm)

- 2 x MicroSwitch (push on)

- 1 x Toggle Switch (diperlukan apabila membutuhkan feature BULB).

- Kabel isi 3 panjang sesuai kebutuhan, bisa menggunakan kabel Stereo-Shielded.

 

SKEMA REMOTE SHUTTER: AUTOFOCUS + SHUTTER

 

 

SKEMA REMOTE SHUTTER: AUTOFOCUS + SHUTTER + BULB

 

Setelah disolder di atas PCB Universal (supaya rapih), untuk dua jenis rangkaian di atas terlihat pada foto di bawah.

Yang kiri, hanya untuk AutoFocus dan Shutter saja.
Yang kanan, dilengkapi dengan fasilitas BULB. (Shutter membuka selama saklar bulb diaktifkan).

 

Untuk rangkaian jadinya, seperti ini…. ringkas dan mungil khan?

Nantinya akan lebih baik jika dibungkus/diberi Casing agar terlihat rapih.

 

 

TESTING

Ga sabar ingin mencoba rangkaian sederhana ini…
Aktifkan kamera, pasang Jack mini tadi ke socket Remote Shutter yang ada pada body samping kamera.

 

Berhasil!!!

Kamera melakukan autofocus dengan baik, dan ketika saya tekan tombol Shutter pada Remote, spontan kamera melakukan pemotretan dengan baik dan sempurna.

 

 

Wah semakin tertantang untuk berkreasi fotografi lagi nih..

 

PENGEMBANGAN IDEide:

Bayangkan, apabila Jack stereo mini tadi, di PARALEL menjadi beberapa unit (karena prinsipnya hanya sebagai saklar), sehingga akan bisa digunakan untuk mengontrol beberapa bahkan banyak kamera seperti yang diterapkan pada pembuatan filem Matrix untuk adegan lompat, freeze, dan berputar.

Kira-kira seperti ini..

 

Pengembangan lainnya adalah:

Dengan hanya memanfaatkan Shutter saja, (Focus di set Manual Focus). Untuk misalnya ditrigger oleh sensor-sensor seperti:

- Diaktifkan oleh cahaya

- Diaktifkan oleh suara

- Diaktifkan oleh HP

- Diaktifkan oleh gerakan obyek

- dan sebagainya…

 

 

Nah, bisa berkembang lebih luas lagi khan?

Selamat berkreasi!

 

Sumber referensi:
http://www.peeters.com/300d.html
http://martybugs.net/photography/remote.cgi
http://www.camerahacker.com/RS60-E3_pin-out/Super_Mini_Switch.shtml
http://eosdoc.com/manuals/?q=RS-60E3
http://xray.bmc.uu.se/markh/cam_trig/cam_trig.html
http://biggs-place.com/projects/shuttermouse/

Bisa jadi tips ini ditanggapi sebelah mata oleh para fotografer profesional, namun atas desakan kebutuhan untuk melakukan pemotretan Macro (Macro Photography) maka saya pikir ga ada salahnya untuk dishare, bagaimana membuat sendiri peralatan fotografi dengan biaya murah.

Saya sering menemukan kesulitan untuk melakukan foto terhadap suatu komponen/benda yang kecil untuk saya tampilkan besar dengan detail yang baik (foto macro). Kesulitan terutama untuk mendapatkan pencahayaan yang baik, karena kamera yang saya pakai umumnya pada saat mode:Macro tidak akan menyalakan flash/blitz. Sementara terkadang benda yang akan saya foto mungkin sedang berada dilokasi yang gelap dan perlu pencahayaan yang baik.

Sebenarnya dikalangan fotografer sudah banyak beredar produk pencahayaan untuk Macro Photography ini khususnya yang portable sehingga mudah dibawa-bawa, dan yang pasti adalah ringan, seperti produk di bawah.

Harga untuk produk di atas berkisar antara 800ribu hingga 2,5juta rupiah.
Untuk itu saya coba sharing untuk membuat sendiri dengan biaya tidak lebih dari 40ribu rupiah saja.

Apa yang perlu dipersiapkan?

Gambar di atas memperlihatkan komponen antara lain:
1. Selotip Pipa PVC
2. 8 buah LED Putih (Ultra Bright LED) @2rb rupiah
3. Kabel secukupnya
4. 1 buah Diode 1N4002
5. Saklar ON-OFF-ON
6. Tempat Baterai / Rechargeable Battery Pack 4.5-6volt
7. Socket/Terminal
8. Solder + Timah Solder

Selotip Pipa PVC hanya dipakai selongsongnya saja, isinya bisa dipindahkan ke tempat lain.

Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan LED untuk dipendekkan kakinya dan melubangi selongsong selotip pipa PVC sebanyak 8 lubang.

Ukuran mata bor yang digunakan untuk LED ini adalah Diameter 4.5mm
Pengeboran dilakukan dengan speed medium dan dengan hati-hati agar tidak pecah.

Langkah selanjutnya adalah memasang LED ke lubang yang sudah dibuat, dengan memperhatikan arah Anoda dan Katoda-nya.

Sehingga akan tampak seperti ini.

Selanjutnya skema yang menjadi acuan penyolderan adalah sebagai berikut.

Mulailah dengan proses penyolderan.

Selesai sudah…
Mari kita lakukan Test..
Gambar di bawah memperlihatkan 2 mode yang dapat dipilih untuk menyalakan 4 lampu atau menyalakan 8 lampu.

Untuk mendapatkan efek lain dari pencahayaan pada saat pemotretan macro, terkadang diperlukan trik cahaya khusus.
Saya coba ambil cara murah yaitu dengan memanfaatkan Plastik Cover Jilid yang banyak dijual di tempat fotokopi.
Beli berbagai warna, kemudian dipotong-potong sesuai kebutuhan.
Berikut Test dengan Filter Warna tersebut.

Bagaimana hasil fotonya?
Gambar-gambar di bawah memperlihatkan hasil foto macro..
Klik pada foto untuk melihat foto ukuran asli (file size: 300KB-2MB)

Tanpa Macro Light

Dengan Macro Light di posisi agak jauh

Dengan Macro Light pada posisi dekat

Tanpa Macro Light